水口的处理
    要组好一个模型，首先要做的自然是将零件从板上剪下来（废话...）。剪下后便会在模型上留下残留的痕迹，也就是我们所说的水口，水口处理的必要性在这里就不多说了，相信大家都知道。
    首先，用模型钳将零件剪下，这里要注意的是不要一口气剪要底，要留个1mm~2mm，防止伤到零件。接着，用笔刀将这段慢慢切去，笔刀的使用在上手时可能有点困难，还得多加练习，一是小心笔刀切过头而伤到零件，二是小心笔刀切到自己的手。随后，用砂纸由粗到细打磨一下就好了（我一般用600~1000~1200）。如果你打算上色，这样就可以了。但如果仅仅是素组，则并不可取。
    因为上色可以覆盖打磨后留下的痕迹，但素组却不行，所以如果你打算素组则需要尽可能地减少打磨对模型表面所带来的影响。方法是留下一小段切口后用砂纸沾着水打磨，这里要小心一些，尽可能使打磨所涉及的面积不要太大，打磨完后原来切口的周围无可避免地会留下一点痕迹，这时可以再用很细的砂纸（如2000号）再沾水打磨就可以了。但要做到完全看不出任何痕迹不上色的话几乎是不可能的。我曾经用过一个方法，打磨好以后在有痕迹的地方用和零件同色的MAKER笔涂一点点颜料（很少量即可），稍干一下（不要干透）用卫生纸抹一下，有必要时多做几次，这样就可以减少一些打磨留下的痕迹，不过如果痕迹面积太大这个方法也并不管用。相对来讲，白色零件比有色零件要好处理，基本看不出什么痕迹，只是相比没有磨过的地方而少了点光泽（就当上消光了吧...）。
    总之，我觉得素组模型水口的处理比要上色的麻烦很多，还是希望B社以后能用内注料口技术，这样就可以少一些麻烦事了，对于只是素组的朋友们也是一种福音。
    忘了说了，除了水口，有些零件也需要磨一下分模线，不要忘了哦。

无缝的制作
  首先用模型钳将需要做无缝的两个零件的连接杆剪短或者完全剪断，这样做的目的是为了使两个零件能够完全合并。随后在两块零件的接触面上都涂上胶水，然后合并零件，稍微用点力，让胶水溢出。这里需要注意的在合并零件的时候小心零件的错位。等胶水完全干透后先用笔刀将溢出部分已经固化的胶水割去，再用砂纸打磨，做的好的话到这里已经可以做出无缝的效果了。
  如果有些地方仍然有瑕疵，就要用补土了。我用的是田宫的“牙膏”补土。建议用的时候先用溶剂稀释一下，这样比较好涂，而且可以进入些比较细小的缝隙中。要注意的事等补土完全干后，其体积会有一定量的收缩。等补土完全干后，再进行打磨，之后就可以上色了。
  由于这个方法对模型表面的影响比较大，适合之后要上色的朋友们使用（上色前上水补土可以检查补缝是否完美，也可以统一底色，用记号笔也可以检查无缝），素组的话就不建议这样做无缝了。另外还用中流缝胶水可以做无缝，但本人没有这样做过，所以这里就不说了。

MAKER笔为主的笔涂法
    MAKER笔可以说是除了模型漆外用得最多的模型上色涂料了，这里讲讲我用アルコール(酒精)系MAKER笔的一点小心得。
    首先建议大家用MAKER笔的时候不要直接用笔上，最好能够将笔中的颜料挤出来（比如调色皿中），然后再用适合的毛笔（比如面相笔）蘸颜料后进行上色操作。这样做虽然有点浪费颜料，不过个人觉得效果会好很多。因为面相笔比较细，不容易将颜料画出界，而且用笔的力度也比原本的MAKER笔好控制些，可以涂得均匀些，此外也可以在调色皿进行一些简单的调色。挤颜料前，先要摇动笔身，让里面的颜料和溶剂充分混合。工具用可以用酒精洗涤。
    关于手涂方法，我想“十字法”大家应该都知道吧，就是先顺着一个方向涂，然后再垂直于这个方向涂。这个其实也可以按照实际情况来定，象那种长条型或者很小面积上不用十字法也没什么关系。手涂时我的感觉是每次笔上的颜料都不要蘸得太多比较好，每次涂好后等干，然后这样多涂几次以达到完全覆盖的效果，这样颜料层不会太厚。而且因为笔上的颜料少，比较容易控制，不容易将颜料涂出界。另外要说的一点，如果MAKER笔的颜料在调色皿中干了，可以加一点点郡士的溶剂，就又可以涂了。但溶剂不要太多，否则颜料太稀了对笔涂也不利，MAKER颜料原本的稀厚度是挺适合于笔涂的。
  有时在暗色系的塑料上上明色系的颜料时会出现因为颜料的覆盖力不足造成的透底、色彩显得比较暗的情况。这个时候可以先用白色的MAKER上一层底色（MAKER白色的覆盖力还是挺强的），等白色干透后再上需要的颜色。这里需要注意的是第一层白色不要上得太厚，而上第二层颜色的时候笔法也不能太重，同样颜料也不要蘸太多，轻轻涂一层后等干，然后再上一层，不要急，防止白色的底被破坏而造成色彩不均匀，因为颜料是同系的，所以很可能出现这种情况。这个方法在小面积上还是管用的，面积比较大时效果就不是太好了。
  另外有一个进行细部涂装的小技巧。可以用MAKER勾线笔上好线，然后再进行涂色，尽量保证涂色的时候不要碰到勾好的线就行，稍微碰到一点也没有关系，可以用勾线笔再修一下。这样做的好处是：因为没有上好色，所以在勾线的时候万一出错可以不用担心地擦；勾好的线也成为防止不小心将颜料涂出界的“框”。而且个人觉得在MAKER颜料层上用MAKER笔勾线笔画线的感觉也不是太好。
  MAKER笔的调色方面，我尝试得不是太多，只试验过黄色+红色，红色+荧光红，蓝色+灰色等，效果还是可以的，以后有新发现再于大家分享。
  MAKER笔使用起来还是比较方便的，也没什么难闻的气味，但它只适合于小范围的涂装，并不建议用MAKER将模型的主体色也涂了，这样做很难涂均匀，也会留下明显的笔衡而影响效果。另外还有一种水性MAKER笔，我没有用过，也许用的感觉和アルコール不太一样。
    我还使用过郡士油性漆（树脂系）来进行笔涂，说实话这系的漆不是很适合笔涂。首先是稀释程度比较难控制，因为油漆随着其开封时间的长短，里面溶剂的挥发程度也不同，有的挥发多，有的挥发少，因此就比较难以一个固定的颜料：溶剂的比例来进行稀释，这个就要凭个人感觉了，太稀覆盖力不足，太厚笔痕现象会比较严重。不过因为郡士油漆的颜色十分丰富，有些比较难调的颜色还是可以选择的。涂的时候同样也适合于小范围，也尽量要“少量多次”。总的来说技法上和用上面说的MAKER笔涂差不多。如果要选用模型漆来进行手涂水性的更为合适。关于MAKER笔的颜料能不能和郡士漆混用，我没有试验过....
  以上是个人使用MAKER笔的一些心得，可能不太正宗，也可能你有更好的方法，只希望这段文字能给使用MAKER笔的朋友做个参考。

一些喷涂的入门级体会
    其实开始用喷枪也就是8个月左右，技巧上仍有许多要改进的地方，下面要说的也不涉及什么MAX法的高级技法，只是一些使用郡士油性漆喷涂的入门级小体会。
    首先是喷涂条件的选择。晴天是最好的，如果是阴雨天湿气太重，对于油性漆的喷涂不是很有利。地点嘛自然是通风的地方喽，我想没什么人能在一个封闭的房间里忍受那种味道的。另外友情建议大家去弄一个防毒面具，虽然会有点闷，但还是比直接闻那种味道要好很多的。
    喷涂前还要做一件事情，就是要清洁一下需要喷涂的模型表面，如果有灰尘的话对喷涂后的效果也是会有影响的。灰尘和水都是喷涂的大敌。
    关于喷涂的颜料的稀释，和上面讲的一样，因为颜料开封时间的不同很难固定一个稀释比例，仍然是个个人感觉的问题，太稀和太厚都不好，这个感觉就要在不断实践中慢慢培养了。
    接下来开始喷涂了。有一点很重要，喷涂时不要将喷笔离模型太近，也不要在同一个地方停留喷过久，否则出现挂漆现象就不好办了。和笔涂比较类似，不要一次将一块地方喷完，喷好一层后等干（也没必要等干透，稍一会儿就好）然后再喷一层，直到完全覆盖。喷完以后千万不要急着用手去碰模型表面，如果漆没有干留下指纹印就麻烦了。郡士油性漆干的时间还是比较快的，但如果一次喷的漆太厚需要干燥的时间就比较长了。
    有的时候，因为遮盖得不是很好，在边缘部分会出现一些瑕疵，这时可以用笔涂的方法进行修饰，如果笔涂得不是太失败的话最后上完保护漆后痕迹是不会很明显的。当然了，最好还是遮盖时一步到位。
    其实喷涂上手并不是很困难，但要达到我们所看到的模型达人的那种程度，就需要一段时间的摸索练习了。实践比看多少字面上的东西都来得有用，在不断练习中你也会找出最适合于自己的更有效的方法。
    最后要说的是，进行一段时间工作后适当休息一下，毕竟身体健康是最重要的。
    愿此部分能给准备开始喷涂或者刚刚开始喷涂的朋友们一点帮助。

SPECIAL 本人常用的一些颜料
MAKER：
GM07  高达红
GM08  高达黄
GM09  高达眼睛绿
GM10  高达黑
GM11  高达白
GM12  高达灰
GM14  高达荧光红

Mr.Colour（郡士树脂系颜料）：
1号  白色
2号  黑色
3号  红色
4号  黄色
5号  青色
8号  银色
28号  黑铁色
35号  明灰白
67号  紫色
80号  钴蓝
116号  RLM66灰黑色
171号  荧光红

保护漆：
郡士油性消光，光泽喷罐

大家慢慢看～～不错的东西呀～～～～